穿越淮海坊 找寻活着的老上海[8P]

玉兔

客居苏州，平日自然少不了去上海，可每一次走进，都是匆匆逃离，从来没有好好感受过它喧嚣之外的净土。
这一次，一个偶然的机会，让我得以走进长乐路、走进老上海的生活，深夜，踩着吱吱呀呀的木质楼梯，在老上海的弄巷里宿了一晚。

清晨醒来，有小孩在哭，有老人在巷子里聊着天，开始一天的生活。晚上看不清弄巷的模样，早晨出来，一眼，便看见了老上海本来的样子。
在一个陌生的城市，住进一个生活着的地方，这是一种独特的体验，仿佛只是一晚，对这个从来都是拒绝的城市，就有了想要更深入了解的意愿。


阳光正好，兴致正高，于是，便穿过幽静的马路，走向不远处的淮海坊。
淮海坊，位于淮海中路927弄，原名“霞飞坊”，是民国13年（1924年）由教会投资建造的，共有3层砖木结构楼房199幢。
从淮海中路走进来，仿佛穿越到民国，走进了另一个世界，砖红斑驳的墙面，屋顶废弃的烟囱，错综飘扬的万国旗，这便是老上海不变的味道。

几乎是一走进，就喜欢上了这里，相对于老式里弄的逼蛰狭窄，他更加宽敞明亮；相对于豪华洋房的拒人于千里之外，他更加平易近人；相对于田子坊之类改造后的小资与喧嚣，他依旧，静悄悄的过着自己的生活。
一条霞飞坊，半部民国史，这话有点夸张，却也不无道理。民国时期，这些并不能算豪宅的楼房，却是很多文艺界大师、商贾巨富、军政要员的栖身之地。
巴金、徐悲鸿、周建人、许广平、徐悲鸿、竺可桢、胡蝶等等，都曾在此留下生活的印迹，留下传说的故事。199幢楼房，几乎一半的居住者都是民国时期的风云人物，这是一种怎样的体验？
现如今，人去楼未空，每幢楼房依旧有人生活着，名人故居并不对外开放，我们只能在门口望着说明牌，才知道，这里曾经住过谁。
虽然有些许的遗憾，可我更喜欢这种活着的纪念。依旧有人在里面延续着生活，这似乎比摆设成供人参观的故居更有意思。

对于文艺界大师自然都很熟悉，可在民国时期搅弄风云的商贾巨富、军政要人，却不在我所知晓的范围之内。不知道都有谁曾经留下过印迹，于是，一栋楼一栋楼的找着指示牌，看看这个人，我是不是认识，想象着他在民国时，是一种怎样的存在。

几十年前的传奇，为淮海坊添了一份神秘与厚重；几十年后的寂静，却幸运的，让淮海坊保留了生活的气息。
这种生活，是柴米油盐，不是加糖的咖啡；砖红的墙上爬的是爬山虎，挂的是将要晒干的菜；墙角摆放着的，是真正老旧而非复古的自行车；窗口也会摆几盆花，这花，却不会精致，而是自然。


巷子上空纠缠不清的晾衣杆，是旧上海的记忆，不管新上海多么的光鲜亮丽，多么的体面大方，在自己的这一片天地，飘扬的万国旗依旧固执的存在。
漫步在淮海坊，里弄里的老人们对于我这个拿着大块头单反，时不时停下来拍拍这拍拍那的外来人熟若无睹，没有热情的邀进去喝杯茶，拉着谈天说地，也没有用防备的眼神注视着我，依旧喝着自己的茶，不被打扰。于是，我得以以最舒适的姿态，完成了对淮海坊的窥探。